Свежие обсуждения
Электроника в быту

про лампы дневного света

1 2 407

DWD: Ток 40-ки в два раза больше тока 20-ки (соответственно, 18Вт).

Нет такой прямой зависимости. Я уже где-то приводил данные по рабочим токам люм. ламп, взятым из справочника Филипса.

 

Splav56, естественно, точной привязки не будет, так как ток и напряжение лампы меняются в зависимости от толщины, например, обе сороковки, но одна толще (старая), а другая тоньше (новая). Обе можно без проблем подключить к одному и тому же дросселю.
Еще пример - для нашй ЛДС на 40Вт указывается ток 0,42А, а для нашей же ЛДС на 80Вт - 0,87А. Не настолько уже и большая разница.

 

Свежие экспериментальные данные.
Я, как то, на параллельном форуме предложил шунтировать компактную лампу конденсатором, если в выключателе этой лампы стоит неоновая подсветка. Тогда это было высказано как идея (до этого я не встречал, такого совета), хотя и с примерным расчётом ёмкости. Теперь же, после проверки некоторого количества ламп, можно сказать, что вариант рабочий. Практически, хватает поставить в саму лампу конденсатор ёмкостью 0,1мкФ на 400В, что бы она перестала моргать при выключенном питании.

Если же инверторы в самих лампах запускаются при повышенном напряжении (например, Brilux при 80-100В), по сравнению с типичными 20-30В, то ёмкость конденсатора может быть меньше - 0,047мкФ.

Ещё была идея по способу регулирования яркости компактной лампочки, высказанной там же - включением в разрыв питания конденсатора. Там была высказана идея, теперь же рассказываю что получилось.

Предположим, в комнате стоит лампа на 25Вт ( http://www.electrum.com.ua/lamp.php?Id=303 ). Управляется одним выключателем. Покупаем двухклавишный выключатель (можно с подсветкой ) и устанавливаем его. Одной клавишей подаём полное напряжение на лампу, а другой - через конденсатор, установленный в выключателе. Конденсатор для мощностей выше 20Вт потребуется не менее 2мкФ. Я поставил 2,2мкФ на 250В.

Результат.
Один выключатель включает свет на полную мощность - 25Вт, а другой - на пониженную - примерно, 10Вт. Конкретные цифры зависят от реальной мощности лампы, конденсатора, напряжения сети и т.д.

Такая регулировка света, практичски, независима. Сначала я боялся, что придётся включать на полную мощность, а потом на меньшую, при необходимости. Зависимость, конечно, осталась - прогретая на полной мощности лампа, может загореться сама при мощности в 3-5Вт, но если не стремиться делать из лампы ночник, и принять минимальную мощность на уровне ~10Вт для ламп от 20Вт и выше, то можно, встав ночью по нужде, включить сразу слабый свет и не щуриться от большой яркости...

Если лампа имеет исходно меньшую мощность, то и минимальную можно снизить. Для этого потребуется конденсатор, примерно, на 1,5мкФ.

На конденсаторе ёмкостью 2,2мкФ напряжение 130В, на самой лампе 120В. При напряжении сети 210В. Напряжения замерялись китайским цифровым тестером. Осциллограф показывает приплюснутую синусоиду амплитудой 150В на конденсаторе и 130В на лампе.

Чем не способ диммерения?..

 

Ну и ещё одна идея, теперь - по способу прогрева катодов пред поджигом.
Обычно, это реализуется включением позистора параллельно резонансному конденсатору контура.
В холодном состоянии его сопротивление мало, он шунтирует контур, не позволяя ему поднять напряжение. Но ток протекает через спирали, разогревая их. Разогревается и позистор, его сопротивление увеличивается, напряжение на контуре растёт и, наконец, лампа зажигается. Позистор поддерживается в прогретом состоянии с большим сопротивлением.

Вместо позистора некоторые рекомендуют ставить варистор. То же, работает. Правда, с варистором сложнее подбор его напряжения. Так как напряжение лампы меняется от слока службы, то и, как бы, есть необходимость менять варистор на другой, с другим напряжением. Можно, просто, подобрать его один раз для конкретной лампы и не заморачиваться...

Предлагаю ставить для этой цели обычный терморезистор, сопротивление которого с прогревом не увеличивается, а уменьшается.
И ставить его последовательно с резонансным конденсатором.

При включении, пока его сопротивление большое, ток ограничивается именно им, а так как ток протекает через спирали лампы, то этот ток не сразу достигает установленного значения, как в случае без разогрева или в случае с разогревом позистором, а много меньше. От протекающего тока термистор греется, его сопротивление падает, ток прогрева увеличивается...
Так как сопротивление термистора включено последовательно в контур, и является его сопротивлением потерь, то и контур не может сразу увеличить напряжение на лампе.
Когда термистор прогреется и его сопротивление уменьшится, катоды будут уже хорошо разогреты, и напряжение на контуре поднимется - лампа зажигается.

В принципе, это то же самое, что и с позистором, с той лишь разницей, что нет броска тока через спирали и они разогреваются, как рекомендуется для ламп накаливания - медленно.
С позистором (варистором) ток ограничивается только дросселем и частотой инвертора, и достигает установленного значения сразу же при включении.

С термистором, ток при включении плавно увеличивается, потом - с одновременным ростом напряжения контура. В результате, напряжение поджига может быть меньше, чем в случае с позистором.

Внешне это выглядит так: включаем лампу, ни чего не происходит. Через время видно, что спирали плавно накаляются. Начинает слабо светиться газ в приэлектродных областях, площадь свечения начинает быстро увеличиваться и, наконец, уже зажигается лампа.
Субъективно, кажется, что лампа не просто вспыхивает, а постепенно "заполняется" светом. Правда, это видно при больших значениях сопротивления термистора и по сравнеию с обычным включением. То есть, похоже, что лампа зажигается более плавно.

Термисторы пробовал типа ММТ-4 на 1-1,5кОм. Те, что как обычные резисторы ВС-0,125, только длиннее, и запаяны в металлическую трубку.
Время задержки зажигания 3-5 секунды. сказывается большая инерционность металлического корпуса. Нужно будет найти такие же, без трубки.

Пробовал термистор, похожий на СТ3-23 на 1,3кОм - дисковый, диаметром 5мм и толщиной 1мм, с гибкими выводами и покрытый синей краской.
Этот даёт меньшее время - не больше секунды. Видимо, из-за малой тепловой инерции. Думаю, такой будет работать хорошо в более слабых лампах на 10-15Вт.

Ещё пробовал термистор ММТ-12 - диск с отверстием в центре, с гибкими выводами и покрашеный зелёной краской. У меня нашёлся с сопротивлением 700Ом. Поставил его в лампу Delux, EQS-04, 32Вт, 2700К.
Понравилось. Зажигается через 2-3 секунды, с хорошо различимыми фазами - ничего, медленно раскаляются спирали, светится газ в трубке у спиралей, свечение быстро распространяется на всю лампу.

Нужно попробовать найти терморезисторы ММТ-13, которые ставились в отечественных телевизорах типа УЛПЦТ-59(61). То же дисковые, как 12-е, но большего диаметра.

Термисторы сильно греются, но не сильнее, чем фирменные позисторы. Краска не темнеет от перегрева, и выводы не отпаиваются.

Остаётся пробовать, гоняя лампы в реальных условиях. Ну и, заодно, выяснить, почему в фирменные лампочки ставят не термисторы, а позисторы? Может, этот способ чреват последствиями?
Кто что думает?..

 

Позисторы ставят из-за его свойства скачком менять свою проводимость,в отличии от теморезистора,а это нужно для того чтобы катоды не успели остыть в тот момент когда наступит поджиг лампы,а с терморезистором когда подходит время поджига,катоды уже успеют остыть ниже своей рабочей температуры.Еще насчет эфекта шнурования в лампах:он обычно наблюдается в новых лампах и редко зависит от того чем питают лампу,а происходит это из-за плохо отожжёных катодов,и обычно пропадет через пару часов работы лампы и больше не появляется,но бывает что некоторые экземпляры таких ламп очень быстро со временем дохнут.

 

Раз возник вопрос о стоимости неисправных энергосберегаек, приведу свои данные. Только в одной из местных фирм с меня попросили деньги и договорились на цене по 10 руб за лампу (при том, что исправная стоит в 10...15 раз дороже). Такую цену я счёл божеской. Ещё две фирмы отдали мне несколько коробок ламп бесплатно, и даже порадовались, что самим на помойку выносить не придётся. А в остальных не дали ничего под предлогом, что неисправные они сдают поставщику на обмен.
Что касается применения, то я никогда не покупал детали для ремонта неисправных ламп. Сначала я сортировал их на неремонтопригодные и ремонтируемые (т.е с исправными нитями), а потом вторые ремонтировал, беря детали из первых. Выход годных сильно зависит от изготовителя, в среднем от каждой пятой, до каждой второй.

 

DWD: Curious
Делаю потолок сложной формы и закупил коротких 18-ваттных ламп...

А подробнее можно? Сколько ламп, как расположены, как планируется ими управлять и т.д.?

12 ламп по овальному периметру, лампы скрыты, светят в потолок.
С управлением вопрос еще в стадии решения. Сначала хотел ir2159 поставить для диммерения. Но, дорогие они, около 10 $ за каждую. Можно было поставить одну такую микросхему, умощнить выход насколько можно и навесить на выход гроздь ламп, что бы они все диммерились. Но провода длинные получаются, куча нечетных гармоник, помеха будет как от радиостанции.
Потом решил регулировать яркость количеством включенных ламп. Можно к каждой лампе протянуть сетевой провод от выключателя. Проводов будет много и выключатель где такой взять на столько положений? пусть даже не на 12 положений, а хотя бы на 6.
Но можно один большой выпрямитель, получившиеся 300 вольт постоянки раскинуть по периметру потолка, а к каждой лампе - одна дешовая ir2153. А включать эту ir2153 с помощью маломощного оптрона, блокирующего частотозадающий конденсатор.
Переключатель дает код в двоичном виде, дальше дешифратор, от дешифратора напрямик резисторные оптроны, блокирующие частотные конденсаторы на ir2153. Переключатель от дохлого китайского тестера прекрасно вписывается в формат сетевой розетки.
Есть еще куча халявных диодных оптронов, можно бы их, но куда их на ir2153 подключить, не знаю.

Но это все еще только в стадии идей. Потолок есть, лампы есть, остального нет.

Можно от дешифратора оптронные симисторы, подключающие каждую лампу к сети 220в, но тогда количество диодных мостов, конденсаторов и прочего увеличивается соответсвенно количеству ламп. Да и симисторы дорогие. Я так сделаю, если найду дешевые готовые ЭПРА на мои 18 ваттные лампы.

 

А еще одна идея- Если я этим резисторным оптроном буду частоту регулировать, будет ли яркость регулироваться?
Ведь если частота слезет с резонансного пика, ток упадет ведь. А интересно, какое сопротивление у горящей лампы, это я в смысле высока ли добротность лампового контура? А то ведь, если резонансная кривая слишком острая, регулировать трудно будет.
А еще Разброс параметров ламп большой, если паралельно управляются много ламп от одного регулятора... не, не получится.
Только если какую-нубудь обратную связь по току завести? как? Одной лампой таким способом, наверное, можно управлять, а много ламп как? Это я просто сам с собой думаю вслух... Сумматор от многих датчиков токов? не, не получится, управляющий-то сигнал один...

 

Да уж, комсомольцы тоже ставили перед собой трудные задачи, а потом с честью их преодолевали...

DWD, а я параллельно резонансному конденсатору поставил буржуйский разрядник от плат городских линий миниАТС-ок (последовательно с резистором). Марку не знаю, выглядит чуть больше чем стабилитрон КС156 - в стеклянном корпусе с цветными полосками. Напряжение пробоя таких разрядников 130В, и замечательно всё работает: при пуске напряжение на лампе большое, ток подогрева катодов течет через разрядник, а в устаканившемся режиме напряжение на лампе около 70В соответственно всё работает без разрядника. Задержка около 1 секунды, думаю этого достаточно. А главное - ничего не греется

 

iLnur: а я параллельно резонансному конденсатору поставил буржуйский разрядник от плат городских линий миниАТС-ок (последовательно с резистором

Принцип того же стартера.